Колонны — одни из самых ответственных элементов монолитного строительства, выполняющие важные конструктивные функции. Они принимают вертикальные нагрузки от перекрытий, кровли и других элементов, передавая их на фундамент, формируют монолитный каркас здания, обеспечивают устойчивость и сейсмостойкость постройки. Опалубка под колонны не прощает ошибок при монтаже и распалубке: перекосы, раскрытие швов, бетонные наплывы. Все это требует долгого кропотливого исправления, что ведет к срыву сроков и увеличению стоимости строительства.

В этой статье разбираем полный цикл работ от подготовки опалубки под колонны перед установкой до демонтажа.

Подготовка к монтажу

До начала монтажа необходимо проверить положение каркаса относительно осей здания. Отклонение каркаса — это отклонение всей колонны, что критично, ведь исправить геометрию после заливки будет невозможно. Убедитесь в комплектности системы. Проверяйте не только щиты, но и замки, хомуты, стяжные винты, фиксаторы, подкосы. Особенно это актуально при работе с б/у оборудованием: недостача даже одного элемента может отсрочить или остановить монтаж.

Перед установкой опалубки нанесите разделительную смазку на рабочую поверхность всех щитов. Это облегчает демонтаж и продлевает ресурс фанеры или стального листа. Смазку наносят равномерно, без подтёков и пропусков, подробнее об этом мы рассказывали в этом материале.

Опалубка под колонны: монтаж пошагово

Порядок работ зависит от типа системы, но общая логика одна: сначала фиксация положения, потом сборка, потом проверка. Для примера приведем алгоритм для инвентарной опалубки при высоте колонны до 3 метров.

Установка нижнего яруса. Первая пара щитов устанавливается с учетом разметки на очищенное основание. Нижние торцы плотно прижимаются, зазор более 2 мм приведет к подтеканию бетонного молока, возникновению раковин в нижней зоне колонны и загрязнению основания. Для герметизации нижнего шва используют уплотнительную ленту или цементный раствор.
Замыкание формы. Вторая пара щитов устанавливается перпендикулярно первой. В зависимости от типа сборки, щиты стягиваются замками, сначала нижний ряд, затем верхний.
Проверка вертикали. До установки подкосов проверьте вертикальность формы отвесом или нивелиром с двух взаимно перпендикулярных сторон. Допустимое отклонение — не более 3 мм на 1 м высоты колонны. Для опалубки колонн 3м это означает максимальное отклонение верха от низа не более 9 мм, но на практике стараются держать в пределах 5 мм.
Стяжка и фиксация. Стяжные шпильки пропускают сквозь щиты на уровнях, предусмотренных проектом. Для опалубки для бетона колонна с высотой до 3 м обычно достаточно 2–3 уровней стяжки. Гайки затягивают равномерно, без перекоса. Перетяжка шпилек деформирует щиты и приводит к потере геометрии.
Установка подкосов. Подкосы фиксируют форму в проектном положении и воспринимают боковое давление бетона при заливке. Для 3-метровой колонны достаточно двух подкосов с противоположных сторон.
Финальная проверка. Перед заливкой убедитесь, что все замки затянуты, подкосы закреплены, нижний шов герметичен, арматура не касается опалубки.

Важные нюансы бетонирования колонн

Колонна — вертикальный элемент, давление смеси на щиты в нижней части максимально. Во время заливки придерживайтесь нескольких правил, которые снижают риск раскрытия формы:

Скорость укладки не более 0,5-1 м/ч для стандартных смесей. При высокой скорости боковое давление существенно возрастает.
Слой укладки не более 0,5–0,6 м. Каждый слой уплотняется вибратором до исчезновения пузырей.
Вибрирование. Вибратор погружают вертикально, не касаясь арматуры и щитов — это расшатывает замки и оставляет следы на будущем монолите. Для опалубки колонн 3м с узким сечением 300×300 или 400×400 мм используют вибратор с диаметром наконечника не более 38 мм.
При укладке смеси через верх колонны высотой более 2 метров используйте хобот или гибкий шланг, свободное падение смеси вызывает расслоение.
При работе в условиях отрицательных температур не забывайте про обогрев или утепление опалубки. Промерзший бетон в колонне — прямой путь к браку.

Демонтаж, сроки и порядок распалубки форм

Торопиться с распалубкой не стоит: угловые зоны колонны набирают прочность медленнее, чем центральная часть. Бетон, не набравший прочность, деформируется при снятии оснастки. Трещины, сколы, раковины, нарушение геометрии — все это потребует дорогостоящего ремонта или переделки.

Минимальная прочность бетона для распалубки колонн — 70% от проектной. При нормальных условиях твердения (температура +20°C) это соответствует примерно 7 суткам для большинства марок бетона. При температуре ниже +10°C сроки увеличиваются кратно — ориентируйтесь на журнал бетонирования и данные о температуре выдерживания. Точные сроки определяются по результатам испытания контрольных кубов или методом неразрушающего контроля.

Демонтаж ведут в обратном порядке монтажа:

Снимите подкосы — сначала открутите крепления к перекрытию, затем к щитам.
Ослабьте замки начиная с верхнего ряда, последовательно вниз. Не снимайте замки полностью сразу, сначала ослабьте равномерно по всей высоте.
Отведите щиты от бетонной поверхности. Если щит прилип, используйте монтажную лопатку в специальных пазах рамы, но не рычажьте по бетону, будет скол защитного слоя.
Снимите щиты в обратном порядке монтажа.

Опалубка под колонны требует аккуратной работы на каждом этапе, от выбора подходящей системы до правильного демонтажа. У нас в ПрофКомплект можно подобрать как новую опалубку, так и проверенную б/у оснастку под нужные типоразмеры: опалубку для колонн 300х300, 400х400 и другие сечения, с полным набором комплектующих.